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天井から水がポタポタで壁紙にシミ。これって雨漏りしてる？

大雨が降ったときやその翌日とかに床が濡れていたりその上の天井が濡れていたりすることはたまにあります。

ポタポタ水垂れしていると特に古いお宅だと雨漏りかと心配になります。

ただ、それほどの雨でもないのにとか雨が降っていないのに天井が湿っていたり、水垂れしていると原因がよくわからずより気になります。

マンションで天井から水滴が落ちてきた場合って雨漏り？

アパートやマンションに住んでいる方で、上の階に他の人が住んでいる場合は雨漏りもしくは、水漏れの可能性があります。

もし、水漏れか判断できない方は、自分の住んでいる部屋の上の階の方へ水漏れしていないか確認をしてみてください。

水漏れしていなかった場合は、共用部での水漏れ、または雨漏りの可能性があります。

続いて、上層階の水漏れ確認をしたら管理会社へ連絡し、状況を伝えるようにしましょう。

その後は、管理会社が必要な業者などを手配し、対応をしてくれます。

賃貸で借りている雨漏りについては「賃貸で雨漏りが発生した場合の対処法3つをご紹介！」で詳しく解説していますので気になる方はチェックしてみて下さい。

雨漏りしていた場合、天井の落下や床が抜ける可能性もある

もし、雨漏りだった場合、長年放置していると天井のボードが腐ってしまいます。

最初はクロスが剥がれ落ちてくる症状が多く、ひどい場合は雨水の重さに耐えれなくなった天井が落下してくることもあります。

また、床の場合は雨水を吸収していると床材が腐っていき、ふとした時に床材が抜けてしまうといったこともあります。

外壁に雨水が滴っている場合は、最悪コンセントやスイッチの配線部分に流れ込んでしまうと漏電して火災の原因に繋がる事もありますので早めの対処が必要です。

天井からの水垂れやカビ、壁のシミの原因は雨漏りか結露。

天井からの水垂れの原因の多くは雨漏りです。

築年が古いと地震や強風などで建物自体が劣化しますし、屋根や壁の防水機能はは経年で必ず劣化するので、長くメンテナンスをせずに放置すると雨漏りしやすくなります。

一般的に防水機能低下により壁のシーリングは10年、塗装は15年、屋根の防水シート(ルーフィング)は30年もすればメンテナンスが必要になります。

部分的な劣化や破損はそれよりももっと早く起きえます。

一般的には少し古い家で起こるイメージですよね。

もうひとつの原因としては結露があります。

結露により湿気が水となり、それが集まって流れ、天井や壁の一部からしみ出したりします。

冬に窓にたくさんの水滴がつくことがありますが、これが集まるとけっこうな水量になることは想像できるかと思います。

これは比較的建築されてから新しい数年のお宅でも起こりえます。

天井の雨漏りと結露を見極める為の方法を「天井のシミは雨漏り？結露？原因は「雨の日に起きるかどうか」でわかります！」でまとめています。是非こちらも併せて読んでみてください。

結露は冬の窓だけじゃない。梅雨の時期に目に見えない所で起きる結露。

結露というと冬の窓にびっしりつく水滴や、夏のビールなどキンキンに冷えたグラスの外側につく水滴でおなじみです。

空気は温度が高いほど多くの水蒸気を含むことができます。

多くの水蒸気を含んだ湿った暖かい空気が冷やされると、含むことのできなくなった水蒸気が水となって空気中からでてきます。

それが物の暖かい空気に触れる表面についたのが結露です。

暖かく湿った空気とそれを冷やす空気よりある程度冷たい物があれば結露は発生します。

冬に窓などにつく結露は冬に発生するので「冬型結露」と呼ばれ、建物などでは窓の内側や天井の室内側表面などについたりします。

建物の室内の目につく表面に結露するので「表面結露」とも呼ばれます。

そして冬とは内外の温度が逆になる夏も結露は発生します。

この「夏型結露」は湿度と温度が高い外気と冷房で冷やされた室内の温度との差で発生し、壁や床下、天井の中で結露します。

建物の構造部分など目につきにくい場所で結露するので「内部結露」とも呼ばれます。

内部結露は実は冬にも起きます。

室内の水蒸気が建物構造部分に入っていくと外気との温度差で小屋裏（いわゆる屋根裏のこと）など目に見えない部分で結露します。

ただ冬の場合窓など目に見える部分でも結露するため、湿気の対策は比較的とりやすいと言えます。

見えてビショビショになっている窓や壁紙を放置している人というのは多くはないと思います。

なお、気密性の低い古い家では家内外の温度差が小さいので屋根や天井の結露の危険は小さくなります。

高気密を謳う近年の住宅ほど家内外の温度差が大きくなるため結露が起きやすくより丁寧な施工が求められます。

天井内部の結露は気づきにくく、被害も大きい。

さて内部結露は表面結露とは違い、「構造部分」で「目につきにくい」という点で家にとって危険です。

目につきにいため気づきにくく長く放置されがちで、目に見えるようになった段階ではある程度被害が進んでいることもあるからです。

また床下であったり、小屋裏、屋根などを構成する木材など建物構造部分で起こるため、窓枠や壁紙などの表面的な部分に比べその被害は大きなものとなります。

さらに湿気によって発生するカビは住む人の健康を損なう恐れもあります。

天井の内部で起きる結露の仕組み。

冬の場合、湿気を含んだ暖かい室内の空気が壁や天井の隙間などから壁や小屋裏に移動。

断熱材の外側付近に到達すると冷えた外気や夜になって急激に温度が下がった釘など金属の影響で結露。

そして周囲の木材を濡らすとともに、水分は湿度の高い方から低い方へと移動するので水分が断熱材から小屋裏内や壁の木材へ移動。

水が集まって流れ落ちてシミをつくったり、水垂れとなります。

夏の場合、暖かく湿度も高い外気から湿気が壁や屋根などの内部に移動。

冷房で冷やされ天井材や壁材の外側で結露。

また屋根が日差しで温められその熱で屋根木材の含む水分が水蒸気となって放出され、断熱材へ移動して冷房で冷えた天井材の外側で結露。

その水分が木材を濡らし、次第にシミや水垂れになります。

まずは自分でできる湿気対策

必要以上の湿気は建物を傷めます。

また湿気によって発生したカビは住んでいる人の健康をむしばみ兼ねません。

建物と住んでいる人のためにまずはご自分でできる湿気対策をしましょう。

窓を開けて換気をする

湿気対策でもっとも重要なのは換気です。

窓や扉を開ける場合には2カ所以上あけて風の流れを作りましょう。

窓が1つだけという部屋の場合には引き違い窓のなら両側を半分ずつ開けるようにしましょう。

換気をするときには押し入れなどの扉も開けておくと、その中の湿気も取ることができます。

換気扇を回す際にも外気の取り込み口となる窓を開けましょう。

サーキュレーターを使用する場合には排気しようとする窓の外に向けて回すか、風上から風下向けて風の流れ助けるように設置します。

外気を取り込もうとして吸気する窓から部屋の中に向けて回すのは室内が正圧になり湿気を小屋裏や壁、床内部に移動させる力が働くのでよくありません。

洗濯物の部屋干し

梅雨の時期には部屋干しになりがちですが、浴室に換気扇があるなら洗濯物はその換気扇を回しながら浴室で干しましょう。

室内に干す場合は、雨が降っていないなど窓が開けられるようなら乾燥中や乾燥後に開けましょう。

お湯を使用する場合には換気扇を使用する

お湯を沸かしたり調理で火を使う場合や、食器を洗うなどお湯を長く使用する際には換気扇を使用しましょう。

調理中や洗い物の際の湯気はなかなかのものです。

換気扇を使用する際には吸気用にどこかの窓も開けるようにします。

火やお湯を使いを終わっても少しの間は換気扇を使用したままにしておくとより良いです。

お風呂を使用した後は水を浴室の壁にかける

お風呂は大きな湿気の発生源です。

使用後には窓を開けたり、換気扇を回しましょう。

また、やるのはめんどくさいですが、浴室の壁に水をかけて冷やし、さらにタオル等で水気を拭き取ると効果は絶大です。

過剰な植物の設置はしない

観葉植物などの緑が多い部屋はなんとなく心が癒やされる感じがしますし、空気もきれいになるイメージがあります。

実際いずれも効果があるように思いますし、植物は蒸散により水蒸気を放出しているため特に冬には部屋の乾燥を防ぐ効果もあります。

しかしあまりにも多くの植物を置くと湿気が多くなり結露の原因になります。

植物は部屋の大きさに見合った量にしましょう。

水槽の設置も注意が必要

魚が好きで飼っていらっしゃる方も多いと思いますが、水槽もまた湿度を上げる要因のひとつです。

加温していない場合にも蓋を設置する方が望ましく、適宜窓を開けるなど空気の入れ換えもしましょう。

また換気しやすい玄関などに設置するというのも良いでしょう。

家具などと壁・床の間に空間をつくる

家具などが壁や床にベタ付けされていると湿気が抜けにくいです。

できれば家具を壁から5cm程度離すなど風が通り易いように設置しましょう。

ソファーなどもロボット掃除機に対応するような足元の空間が大きいものの方がより望ましいです。

除湿機を使う

購入する費用に目をつぶれば、除湿機を使うのは手っ取り早いです。

また衣類や押し入れをカビから守るための除湿剤も湿気対策には有効です。

それでもダメならプロに相談。

湿気対策を十分にしてもなお天井のシミが濃くなったり水垂れが続く場合には雨漏りにせよ結露にせよ根本的な対応が必要となります。

天井からの水垂れの原因の多くは小屋裏や屋根にあります。

壁からの場合には壁の他、屋根からの水が下に流れて壁に出てくることがあります。

施工された屋根工事業者、ハウスメーカー、あるいはお近くの屋根屋さんなどに相談しましょう。

雨漏りの平均修理相場については「雨漏りの修理費用・屋根の点検目安時期を知って梅雨対策！」にてまとめています。

雨漏りかどうかは水垂れが起きる条件がどういう日なのか、散水試験の実施、小屋裏等の状態を点検し、プロの経験を加味して原因の場所を探します。

また、結露の場合には、小屋裏や屋根木材の湿度、断熱材の状態、通気層の状態を確認し、棟換気を設置する、通気層の確保するなどします。

いずれの場合でも、高気密住宅ですと天井の濡れに気づく状態だと内部の状態悪化はある程度進んでいたりします。

状態を改善させる必要はありますが、大がかりな修繕工事になる場合には金額や工事の適正など慎重に判断しましょう。

石川商店では屋根や天井の点検、修理のご依頼だけでなく、判断に迷ったり、業者の判断や提案する施工方法、金額が適正かどうかなどのセカンドオピニオンを聞きたい場合のご相談も承っています。

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石川 潤

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雨樋は屋根に降った雨水を家の壁や基礎に当てることなく下に流すためにあります。
なぜそうする必要があるかというと長いあいだ壁や地面に水が当たり続けると雨漏りや家の基礎を傷める原因になります。
そのため雨樋を正常に機能させることは家を長く守ることにつながります。
したがって雨樋は定期的に点検するべきものなのです。

雨樋の点検はどうやればいいのか

雨樋を点検するにははしごや脚立に乗り、中を覗いてみるのが一番です。
しかしどこの家にも雨樋に届く程の長いはしごや脚立があるわけではありません。
また、そのような高さまで上るのはかなりの危険も伴います。
それでも全く点検できないわけでありません。
タイミングと道具を工夫してできる範囲でセルフ点検してみましょう。

雨樋の点検をするタイミング

まず少し強めの雨が降っている時を狙って外から雨樋を観察してみましょう。
基本的には時期はいつでもいいですが梅雨のはじめの頃はとてもよい時期です。
というのも雨が強いときには雨樋に負荷がかかるので異常が見つけやすく、またその後に来る大雨のシーズンには雨樋が正常に機能しているようにしたいからです。
雨樋を3年掃除していないという場合にはぜひセルフ点検しましょう。
点検は風雨が強すぎるときは危険ですので安全に屋外にいられる程度の少し強めの雨の時に行いましょう。

簡単雨樋セルフ点検の方法

雨樋を外から眺めるだけです。
場合によっては長めの棒などを補助的に使用してもいいかもしれません。
点検なので見えにくい部分を棒で触ってみたり軽くつつく程度で、雨樋などを壊さないようにあくまでも軽くです。
また、異常のあった場所を覚えておき、雨の降っていない日に建物の外や、窓・ベランダからスマホと自撮り棒で雨樋の中や周辺を確認してみるのもいいでしょう。

雨樋を点検するポイント

点検ポイントその1　－　樋の表面
樋に明らかに穴が開いているとか割れているというところがないか確認します。

点検ポイントその2　－　軒樋（軒先にある横に通る雨樋）
軒樋から水が溢れていないかを確認。
そして溢れている場合には、樋の縁が曲がっていたり、その部分が下がっていたりしないかも確認します。
下がっている場合には軒樋を支える金具が外れたり曲がったりしていないか確認します。

点検ポイントその3　－　樋のつなぎ目
軒樋のつなぎ目、集水器とのつなぎ目、縦樋のつなぎ目など樋の部品のつなぎ目部分から水が溢れていないかを確認します。

点検で確認できた状態と考えられる原因、改善、補修の方法

・状態
表面にひび割れや穴がある場合、雨樋が劣化、破損しています。

・異常の原因
樹脂製の樋は日差しによって硬化し、割れやすくなります。経年劣化です。
強風時に飛来物で破損することもあります。
また、屋根や壁の塗装等の工事作業時に不注意で壊してしまうということもあります。

・補修の方法
ひびが入っていたり割れている場合にはパテやシーリング材でつなぎ合わせることができることもあります。
それができなければ部品を交換します。

・状態
軒樋の縁が曲がっている場合、樋が変形してしまっています。

・異常の原因
大雪のときに雪の重みで変形することはよくあります。

大量のゴミがたまっているのに放置した場合にも変形します。
飛来物による場合もあります。

・補修の方法
樋の交換のほか、落雪の場合には雪止めの追加設置が必要になる場合があります。
大量のゴミがたまる場合は、近くに木があるなどの場合が多いので、枝を剪定したり、こまめに落ち葉の掃除をすることも必要となります。
落ち葉除けネットの設置もある程度効果があります。

・状態
軒樋が下がっている場合、傾斜がおかしくなっています。

・異常の原因
飛来物やその他工事作業時にぶつけてしまったり、劣化による変形もあります。
また、大量の落ち葉や土砂が堆積するなどゴミの重量で歪み傾きが変わることもあります。

雪の重みによる場合もあります。
軒樋を支える受け金具の変形劣化や受け金具を固定してある壁の劣化による場合もあります。

・補修の方法
樋を掃除してゴミを除去、受け金具の補修交換、樋自体に異常があれば交換も。
傾きの調整は微妙なものなのでプロに頼むのが確実です。

・状態
変形や傾斜の異常がないのに雨水が溢れている場合、詰まっていることが考えられます。

・異常の原因
落ち葉やほこり、砂、さらに雑草などが生える。コケが生えている。
カラス等が運んだボールや缶、子ども等が不注意によってボールやバドミントンのシャトルその他おもちゃなどを詰まらせてしまうこともあります。
特に集水器が詰まっていることは多いです。
また樋の傾斜は微妙なものなので、目視で確認できなくても傾いているという場合もあります。
樋の穴開けが不十分だったり、ズレていたりするなど集水器との接合部に異常がある場合もあります。

・補修の方法
樋を掃除してゴミを除去します。
傾斜に異常があれば直します。

・状態
つなぎ目から水が溢れている場合、つなぎ目が緩んでしまったり、しっかりはまっていないことがあります。

・異常の原因
樋の劣化や飛来物・地震などの衝撃、屋根・壁の工事作業時に取り外した場合に元に戻らなくなったり接合が不十分だったりすることが考えられます。

・補修の方法
つなぎ目をしっかりとはめ直します。
部品同士がしっかりと届かなくなった場合には延長したり交換します。
つなぎ目が緩い場合には雨樋用の接着剤やアルミの防水テープなどを巻きます。

ホームセンターで掃除道具や雨樋のパーツ、補修部材が入手できれば、安全に手の届く部分の雨樋の掃除や補修はご自身でも可能です。
ご自分で行う場合には無理のない範囲で行い、危険を伴う高所などの場合には屋根工事業者に点検、掃除、補修を依頼しましょう。

はしごを使用する場合には必ず2人以上での作業が必要です。
はしごを使用する際の安全対策についてはこちらで紹介しています。

DIY雨樋掃除のはしごのかけ方と注意点。2階なら業者への依頼も検討。

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石川 潤

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雨樋は屋根に降った雨水を一カ所に集めて流すものです。

「あまどい」「とい」「とよ」「とゆ」などと呼ばれます。

もともと屋根には傾斜があって雨水が流れ落ちるようになっています。

これをわざわざ集めて下に流すのは、壁や地面を汚し、浸食させないためです。

樋を通さず、壁や地面が多少汚れても構わないように思えます。

ただ水の流れ道というのはだいたいいつも同じところになります。

ある程度集まった雨水が壁や地面のいつも同じところを濡らし浸食します。

そうすると壁から雨漏りしたり、建物の土台を浸食したりむき出しにしたりして家にダメージが及んでしまいます。

これを防ぐために雨樋は存在します。

雨樋は落ち葉や風で運ばれたゴミ、砂、ホコリ、鳥の落とし物、他にも子どもが投げたボールなどがたまったり詰まったりします。

掃除されていない雨樋ではしっかりとその機能が果たせないので、定期的な掃除が必要です。

雨樋掃除に適した時期

雨樋掃除をするとして都合のよい時期というのはあるのでしょうか。

雨の多い時期の前にやっておくとよいですが、基本的にいつでも構いません。

寒すぎる時期や暑すぎる時期は動きにくいので、ほどよい季節にやるとそれがちょうど雨の多い時期の前あたりになります。

また何かバシャバシャ音がする、落ち葉がたまっている、屋根や壁の補修のついでなど、気になったときにやるというのでもよいです。

雨樋掃除をDIYでやる場合の注意点

雨樋掃除をDIYでやる際の注意点は2点あります。

1点は作業者自身が怪我をしないよう安全対策をするということ、もう1点は周りのものを壊さないようにするということです。

特に重要なのは1点目です。

怪我をしないようにするための注意点

雨樋の高さは建物により様々ですが、1階で3mくらいから、2階で6.5mくらいになります。

ですので落下しないようにすることがとても大切です。

はしごからの転落事故で多いのは厚労省によると(1)はしごの上でバランスを崩す、(2)はしごが倒れる・回転する、(3)昇降時に手足を滑らせるなどです。

(1)はしごの上でバランスを崩すことへの対策

はしごの脚の幅は狭く、高くなるほど不安定になります。

はしごの上で無理に身を乗り出したりせず、手が届かない場合にははしごの設置場所をこまめに移動させて作業を行いましょう。

(2)はしごが倒れる・回転することへの対策

倒れはじめたはしごを止めることはほぼ不可能ですのでいかに安定して設置するかが重要です。

はしごの脚が滑ったり、はしごが倒れたりしないようにしっかりと設置しましょう。

はしごはJIS規格に従ったしっかりとしたものを使用します。

立てかけるときの角度は地面に対し75度の角度にします。

これより傾斜がきついと倒れやすくまた緩いとはしごが滑ってずれたり折れたりすることがあります。

軒の高さを6.5mとすると軒先からはしごの脚までの水平距離は約1.7mとなるので、軒の出にもよりますが外壁から2mくらいの敷地がないと安全に設置ができないことになります。

はしごの長さとしては軒先から60cm以上、上に出る長さが必要です。

十分な長さがないと仮に屋根に上った場合には降りるときにはしごに乗り移るのが困難になり、無理をすると落下の危険が高まります。

軒高が3mならはしごの長さは3.7m以上必要です。

軒高が50cm高くなるごとに必要なはしごの長さは52cmずつ長くなります。

建物など立てかけるもの対してはしごの2本の脚を結ぶ線が平行になるようにします。

また脚の設置高さが揃うように、地面に段差や傾きがある場合には板などで調整します。

地面がゆるい場合も板を敷いてはしごが沈まないようにします。

地面がひどくぬかるんでいたり、濡れて滑りそうな場合には場所や日を改めます。

また風の強い日も避けましょう。

立てかける際に雨樋にそのままはしごを当てて上るとと雨樋が割れる恐れがあります。

破損を防ぐだけでなく急にはしごの角度が変わったりするので当て板を使用して負荷を分散させます。専用の支持脚を使用してもよいでしょう。

雨樋を支える支柱も曲げないようにしましょう。

はしごはできれば上下を建物の構造物に固定し、そうでなければ脚を人が押さえる必要があります。

しっかり固定できる場合であっても必ず2人以上で作業して下さい。

何かあったときに助けたり、助けを呼んだりできます。

2階など高さがある場合にはより不安定さと危険が高まります。

十分な対策をとりましょう。

(3)昇降時に手足を滑らせるなどへの対策

手や靴底が濡れた状態で昇降するのは危険です。

重い荷物を持っての昇降はバランスを崩しやすいですので注意しましょう。

はしごを正面に見る方向で昇降します。

はしごに背を向けた状態で昇降しないようにしましょう。

この他、高さに対する不安を感じる場合には上るをやめましょう。

上ることより降りるときの方が恐怖を感じやすいので、最悪上ったまま降りられなくなります。

ヘルメットを装着していざというときに頭を守れるようにしましょう。

周りのものを壊さないようにするための注意点

雨樋はけっして頑丈にできているというものではありません。

ですので、はしごを直接当てると負荷が一点に集中して割れてしまう場合があるので、雨樋を避けたり、支持脚を使用したりする他、当て板などを使用して過重を分散させましょう。

雨樋を支える支柱も曲げないようにしましょう。

また、スレート屋根材は比較的簡単に踏み割れてしまいます。

下屋など2階窓から屋根に簡単に出られる場合でも踏み割れなどを起こさないように気を付けましょう。

上に乗らなくても、工具などを落とすことでも割れてしまうことがあります。

工具の落下は、はしごを支える人に危険が及ぶので十分に注意しましょう。

高所での作業はとても危険。専門業者に任せるべき。

雨樋の掃除は業者に頼むと大体25,000円くらいからです。

人にもよるかもしれませんが、すぐ手が届きそうな低いところや安全を確保できる道具などが揃っている場合以外は業者に頼んでしまった方が楽な気がします。

特に2階ともなるとしっかりした安全対策が求められますし、恐怖感もあります。

決して無理はしないようにしましょう。

業者の選び方などはこちらで紹介していますので参考にしてみて下さい。

雨樋修理を依頼するなら、調査して現状把握してから見積りを出す業者を選ぼう！

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ここ数日風の強い日が続いています。

テレビを見ていると気象情報として強風や竜巻の警報や注意報が出るのをよく目にします。

気象レポートサイトWeatherSparkによれば東京で一番風の強い日はと3月24日だそうです。

そしてその前後1ヶ月が最も風の強い時期にあたります。

年にもよりますが、春一番は2月の終わりから3月の初めに多く、満開になった桜が「花吹雪」になってしまうのは4月の初め頃です。

台風が来る秋の方が風が強く思えますが、全体としてみると春の方が強いようです。

先日成田では駐機中の飛行機回転して傷つき、茨城では建物への被害も出たようです。

例年春は強風による屋根の修理工事が少なくないです。

風に弱いのは棟板金

近年の東京の住宅はスレート屋根が多いですが、そのスレート屋根で風に弱い部分が棟です。

棟は屋根の平面同士の山形の接合部分です。

スレート屋根の場合、その接合部分に蓋をするように棟板金が取り付けられています。

棟板金やスレート屋根材は軽いというメリットがあり、通常通りしっかりと施工されていれば当然簡単には剥がれたり、浮いてきたりはしません。

ただ、棟板金は屋根のてっぺん部分にあり、屋根材の重なりと一番外側に取り付けられているので風の影響を受けやすいのです。

そのため施工、メンテナンスからしばらく経ち屋根の傷みが進んでくると、棟板金は薄い金属なので強風にあおられた際に折れたり曲がったり浮いたり剥がれたりしてしまうことがあります。

屋根は強固ではあるが耐用年数はある

そこで気になるのはスレート屋根の傷みが進んでくる年数です。

棟板金は15年くらい経つと棟交換が必要な状態になります。

ご自宅の条件にもよりますが、だいたいそれくらいで棟板金の下に隠れている木材が傷んできて棟板金を止めておく力が無くなってきます。

15年、20年と経過している場合には台風やそれに近い風で剥がれたり、飛んでいってしまうことは十分にあり得ます。

強風が吹く天気予報が出でからできることは少ないですし、危険も伴います。

ですのでこの春の強風が吹いたあと、ご自宅の屋根が大丈夫だったか見上げてみてください。

昨年の15号台風や19号台風のような強風が吹くこともあります。

特に棟板金を止める釘がしっかりと奥まで止まっているかをチェックしましょう。

棟板金を止める釘が浮いている。しっかり止まっていない。確認するときに、屋根に上ったりすることは危険ですので絶対に避けて下さい。

自撮り棒を使ってスマホで撮影するという方法もあります。

こちらで紹介しているので参考にしてみて下さい。

１００均の自撮り棒で安全１００円３分。一軒家のDIY屋根点検に最適

目視、自撮り棒のいずれの方法にせよ少し離れた外や二階の窓、ベランダから見える範囲での確認にとどめて下さい。

棟板金の釘の浮きや、スレートの割れなどを発見した場合

屋根の異常や気になる点が見つかった場合は、屋根の経過年数と釘の状態などを勘案して、気になるようでしたら信頼できる屋根工事業者さんに相談しましょう。

棟板金が完全に剥がれた場合には、防水シートがその下にあるので直ちには雨漏りするとは限りませんが修理は必須です。

また、ぶら下がっていたりする場合も危険ですのですぐに相談しましょう。

釘が抜けてきていたり、棟板金が浮いてきているような場合には棟板金をとめてある下の木材が腐ったり傷んでいる可能性があります。

その場合には、棟板金をとめる木材ごと交換する棟交換の工事をすると安心です。

場合によっては、近所で工事している業者と名乗る人が訪ねてきて屋根の異常を指摘してくれることがあります。

そのような場合には、その方を屋根に決して上げずに、指摘内容をそのままなじみの業者さんや信頼できる業者さんに伝えて相談して下さい。

棟板金の修理メンテナンスの時期と費用の目安

メンテナンスが必要となる時期の目安は前述のように15年、費用の目安は30坪=100㎡で10～30万円程です。

経過年数や劣化の程度と相談しつつ壁の再塗装などのタイミングと合わせて、修理・メンテナンスを行いましょう。

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天皇の代替わりのときにのみ設営、使用される「大嘗宮」。

皇室が身近になったと云われることもあってか、前回平成のときと比べて一般参観に1.8倍もの方が来場したそうです。

自分が行った日は雨が続いたあとの晴れの日だったので、気温は低いにもかかわらず多くの方が参観にいらしていました。

良い天気です。

坂下門に向かってぞろぞろ。

主基殿等主要建物の茅葺きをやめて板葺きに変更。

大嘗宮の設営にあたって話題になったのが、屋根の仕様のこと。

伝統的に茅葺きの屋根が使用されていましたが、今回初めてすべての建物で茅葺きをやめました。

代わりに板葺きになりました。

理由としては、コストの問題は大きかったようです。

また、減少している資材をいかに調達するかや、職人の高齢化や減少もあります。

そしてこれらを総合して、なにより限定された工期内で確実に完成させるという時間的な制約を最重要視した結果、板葺きへの変更が決まったそうです。

平成の大嘗宮のときにすでに多くの簡略化がなされていたそうですが、主基殿、悠紀殿、廻立殿の主要三建物は茅葺きだったとのことです。

今回はこれらと殿外小忌幄舎、小忌幄舎が杉板の重ね葺きとなりました。

各所から批判や要望もあったようです。

富士見櫓を過ぎたあたりの道幅が狭くそこを通過するのに割と時間がましたが大嘗宮まではすんなりと進みました。

ただ大嘗宮前には多くの人がいました。

正面に向かいます。板葺きの屋根が見えます。

茅葺きに比べると簡素なはずですが重ね葺きの屋根の色が濃いせいかそこまで軽くは見えません。

大嘗宮の良い写真を撮るのは一苦労。

皆さんかなりよいカメラを持っていたり、スマホを掲げたりしていて、また最前列で撮りたいので、かなりの混み合いです。

激安バーゲン並みの圧力を受けました。

ただ、正面の鳥居を過ぎると逆にびっくりするくらい余裕で写真が撮れました。

坂下門からの混み具合が、焦って写真を撮らなければという気にさせていたように思えます。

悠紀殿の千木と鰹木。

大勢の人が写真を撮っています。

大嘗宮の重ね葺きは普通の板葺きとは違う？

参観し写真をとってきて、ちょっと気になったのが件の杉板重ね葺き。

杮葺きなどでは木の厚みの分だけ隙間ができたりしますが、写真で見る限りズラして重ねてある板の下に隙間がありません。

よく見ると板の軒側は厚いですが、棟側は薄くなっています。

ウッドシングルのような形状に見えます。

宮内庁によれば大嘗宮では厚さある板を重ねて竹釘で固定するがその際の納まりをよくするために表面板にそのような加工がなされていると考えてよいとのことでした。

同様に厚い板を使用する栩葺きでは、特に板厚が厚い場合には納まりをよくするために棟側を薄く削ったものを使用することがあるようです。

18mmともいわれる板を使用しているという大嘗宮でも同じような工夫がされていました。

他にも気になったものを写真でいくつか。

木でできた消化器箱。

木造の大嘗宮には欠かせないものですが、その雰囲気にあったものが使用されていました。

もともと皇居にあるものですが、長い棟が素敵な建物。

そして天守台の石垣。

なかなか貴重なものが見られて良かったです。

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月・水・土曜日の9:00～18:00（最終予約時間は17:30）。
祝日の場合はお休みです。

その他イベント、撮影、出張時等にはお休みとなる場合があります。

完全予約制です。

ツアー等団体でのご予約、取材のご依頼につきましては下記より別途ご相談下さい。

かわら割道場へのアクセス

電車の場合

東急池上線 戸越銀座駅から徒歩5分。

都営浅草線 戸越駅から徒歩9分。

東急目黒線 武蔵小山駅から徒歩12分。

戸越駅・戸越銀座駅からの詳しい経路はこちら。

かわら割道場へのアクセス。戸越駅・戸越銀座駅からの経路を写真でご説明致します。

お車の場合

中原街道星薬科大学交差点から1分。

首都高2号線 荏原出口から2分。

道場に駐車できるスペースがあるかどうかは当日の状況によります。

事前の確認をお願い致します。

資材の搬入搬出、社用車の出入等の際に一時的な移動をお願いする場合がございます。

また道場より徒歩1分ほどのところに一般のコインパーキングもございます。

かわら割道場の料金メニュー

基本1枚500円。

1枚             500円

3枚          1,500円

5枚          2,000円

8枚          3,500円

10枚        3,900円

15枚        4,900円

20枚        5,900円

30枚        6,900円

各メニューは一名様での挑戦となります。
例えば、三名様で合計15枚で4,900円のように枚数をシェアすることはできません。
5枚挑戦が3回などとなります。

イベント等出張出店の場合には枚数制限を設けるなど特別メニューで行う場合があります。

瓦割りの注意事項

怪我は自己責任

瓦割りで使用する瓦は一般の方が力を込めて叩けば手で二つに割れる程度には調整されていますが、瓦の本来部分の硬さ自体は屋根材としての瓦そのものです。

十分な対策はしておりますが、叩き方や当たりどころが悪い場合、骨折、打撲、切り傷、擦り傷などの怪我をする危険があります。

このような怪我のリスクのある行為であることをご理解の上、スタッフの指示に従い、自己責任で瓦割りに挑戦、体験して下さい。

また、割れるとはいえそもそも硬いものを叩いているため、設定枚数や割れた枚数に関係なく手に多少の痛みを感じる場合がございます。

服装について

瓦割りの際の怪我をできるだけ防止するという観点からは長袖、長ズボンが理想です。

足の露出するサンダルよりスニーカーの方がより安全です。

ただ、夏場は皆様半袖ですし、女性の半数近くはスカートで挑戦されています。

自己責任での挑戦となりますので、長袖、長ズボン、スニーカー等の着用を強制するものではありません。

コスプレ等で挑戦される場合には更衣室を利用することも可能です。

・軍手

・グローブ

・腕用カバー

・脚用カバー

・石川商店かわら割道場はっぴ

を無料でお貸し出ししております。

軍手とグローブは基本的に着用していただいての挑戦となります。

グローブ、腕カバー、脚カバー等は怪我のリスクを大きく軽減させますが、完全に怪我を防止できるというものではないことをご理解下さい。

追撃禁止（二度打ち禁止）

例えば、挑戦枚数が8枚で割れた枚数が4枚であった場合のように瓦が割れ残る場合がありますが、すぐにそのまま追撃して割ろうとしないで下さい。

破片が残っていると怪我をする危険が非常に高くなります。

瓦が割れ残った場合スタッフが破片を除去、積み直し等をします。

準備が整った後に残りに挑戦して下さい。

割れ切れず残った状態。

このような状態で追撃しないで下さい。

瓦の割れ口、切り口に触れない

瓦はお皿などと同じように焼き物です。

割れた瓦の切り口は鋭利なため、不用意に触れると手を切るおそれがあります。

瓦を手に取る際には切り口に触れないよう注意して下さい。

割り方は「鉄槌」を推奨

瓦割りをする方法には正拳、頭、肘、手刀、掌底などいくつかありますが、かわら割道場では「鉄槌」での割り方を推奨しています。

瓦割りのイメージとして特に正拳での方法を想像される方が多く、また挑戦を希望する方も多いです。

ですが正拳での挑戦は鉄槌に比べて、手の骨折の他、足への瓦の落下、飛散した破片が当たるなどのリスクが高いためおすすめしていません。

また、正拳で挑戦された方の半数は一枚も割れません。

格闘技などの経験者でない場合は、正拳やその他の方法での挑戦は避けた方がよいでしょう。

お子様が手で挑戦して割れない場合には、足やハンマーで割る方法もございます。

写真、動画の撮影について

道場で三脚をお貸し出ししております。

スマホ等を設置して撮影できます。

瓦割りは一瞬でやり直しができないため、通常お客様の撮影の補完として道場スタッフが道場のスマホやカメラ等で写真や動画を撮影致します。

また撮影した画像を弊社webサイトやYouTubeで使用、その他テレビ、雑誌等の資料・素材として使用・提供する場合があります。

撮影や画像等の使用を希望、許諾されない場合には、その旨をスタッフにお申し出下さい。

その場合、撮影や画像使用は致しません。

待ち時間について

道場は予約制のため、時間通りにご来店いただきますと通常待ち時間なくご体験できます。

ただ、電話等の対応や資材の搬入搬出とタイミングが重なってしまったり、また、前のお客様のご体験が長引く場合がございます。

そのような場合には、多少お待ちいただくことがございますがご容赦いただきますようお願い申し上げます。

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【一言】瓦割りに挑戦する外国人はほとんど躊躇しない

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